English  Русский 
Каталог
Валюта:

БЛОГ RSS 2.0

МОН-СЕН-МИШЕЛЬ  -- «ПОДЛИННОЕ ЧУДО»

 

 

 

…Я очень люблю Францию. По моему мнению, на этой благословенной земле собрано все лучшее, что мог дать Бог людям, -- климат, тепло морей и красота гор, человеческие смекалка, трудолюбие и вкус к прекрасному. Здесь великолепно и утонченно все – кулинария и живопись, история и литература, мода и архитектура. Вся моя «Сюзанна» -- это воплощение моих горячих чувств к этой стране, чувств, которые зародились еще в раннем детстве и не покинут, похоже, никогда.

Последние три года, поскольку моя дочь подросла и стала мне попутчицей, мы много путешествовали – главным образом, разумеется, по Франции (хотя случалось нам попадать и в другие края). Я подумала, что для людей, которые собираются туда же, где мы уже побывали, было бы небесполезно оставить наши субъективные отзывы о тех местах и некоторые практические советы. В своем блоге я постараюсь составить подборку таких своих отзывов, не претендующих, конечно, на то, чтоб быть путеводителями…

 

Итак, Мон-Сен-Мишель…

 

Эта туристическая Мекка засела у меня в голове задолго до того, как я ее увидела. В середине девяностых, читая «Нормандскую легенду» замечательной харьковской писательницы (с французским псевдонимом) Симоны Вилар, я была впечатлена сценой, которую она описала: главную героиню Эмму, заблудившуюся в зыбучих песках возле монастыря Мон-Сен-Мишель, спасает викинг Ролло. Они мчатся на коне к крепости, а за ними по пятам гонится неукротимый океанский прилив. Наконец, земля под ними превращается в морское дно, волны настигают их, и только ценой нечеловеческих усилий героям удается спастись…

В общем, из описания была понятна уникальность места: монастырь-крепость, возведенный монахами-аскетами на клочке суши, которую океан во время прилива превращает в остров. И все жители его на время прилива становятся островитянами. Утром, когда море отступает, на большую землю можно пробраться по сырым, обнажившимся из-под волн, песчаным дюнам.

Зрелище обещало быть завораживающим, поэтому к поездке мы готовились довольно тщательно. Вообще говоря, место относится к числу самых посещаемых во Франции – сюда приезжает более 3 миллионов туристов в год, больше только в Париж и Версаль. Но, хотя экскурсию в Мон-Сен-Мишель не предлагает разве что самая ленивая французская турфирма, для полноты впечатлений важен подбор момента. Во-первых, желательно, чтобы в день визита был довольно сильный прилив. Сила, с которой океан надвигается на сушу, подчинена влиянию Луны: бывает, что прилив почти незаметен, а случается, что автотуристам приходится убирать машины с обширных парковок возле Мон-Сен-Мишель и тесниться с ними вдоль узкой дамбы, чтобы автомобили не смыло водой. К примеру, в дни весеннего и осеннего равноденствий уровень океана поднимается на 10 метров!

Во-вторых, если есть возможность, следует провести в аббатстве не несколько экскурсионных часов, а хотя бы ночь. Днем, примерно с 11 часов утра и до 6 часов вечера, старая твердыня напоминает галдящую беспорядочную ярмарку. Коммерция подавляет любую романтичность, любую попытку проникнуться аурой намоленного удивительного места. Улочки узки и превращены в бесконечную вереницу кафе, сувенирных лавок, фаст-фудов, туристы двигаются без преувеличения затылок в затылок, пытаясь выбрать удачный ракурс для съемки… собственно, сфотографировать что-либо без толпы, ощутить безмолвие древнего «подлинного чуда» (так называют Мон-Сен-Мишель французы, так, собственно, он задумывался и своими основателями) – днем огромная и практически неразрешимая проблема.

Если вы останетесь на ночь, у вас будет возможность после семи часов вечера насладиться ощущением того, что аббатство принадлежит вам. Рестораны и лавки работают допоздна, но толпы уже нет, встречаются только единичные туристы. Можно без суеты побродить по крепостным стенам, созерцая океан и вдыхая соленый пряный воздух, сделать без спешки добрую сотню снимков, зайти в тысячелетнюю, чуть ли не романскую часовню, где совсем-совсем никого – только свечи, оставленные паломниками, поужинать в уютном заведении, где трещат дрова в камине и поблескивает старинная медная посуда, а главное – наблюдать, как приближаются к Мон-Сен-Мишель темные океанские волны, как потом подрагивает на них лунная дорожка. Монахов в аббатстве сейчас, кажется, не больше десятка, но, оставшись в монастыре на ночь, вы почувствуете то, что в течение столетий завораживало их мужественных предшественников – на ваших глазах Мон-Сен-Мишель превратится в остров. Над которым только звезды, Луна и Бог…

Остановиться на ночь можно в любой из гостиниц «intra muros», то есть «внутри крепостных стен». Их несколько, самая старинная и распиаренная – «Мамаша Пуляр». Мы ночевали в ней, было очень недурно, тем более, что со второго этажа гостиницы существует выход прямо на крепостную стену, а в пиано-баре можно провести несколько часов, разглядывая автографы знаменитостей, развешанные по стенам: Мон-Сен-Мишель и эту гостиницу, оказывается, посещали селебристис всех времен и народов, от арабских шейхов до голливудских актеров… Но, думаю, прочие отели не хуже, тем более, что, бродя по аббатству, мы встречали гостиницы даже с лучшим расположением. Остановиться можно так же и на «большой земле». Вы выиграете в цене (будет гораздо экономнее) и в виде из окон (с расстояния Мон-Сен-Мишель выглядит потрясающе, и его так легко фотографировать целиком), однако физически будет труднее, потому что путь до аббатства по дамбе займет 20-25 минут.

На следующий день желательно встать на рассвете и отправиться осматривать сам монастырь-музей. Он открывается в 9 утра. Мы с Настей пришли за полчаса до открытия и были первыми в тот день визитерами. Огромные залы, крипты, галереи, часовни, скриптории, коллонады – все открылось нам абсолютно безлюдным и тихим. Море отступило, пески дышали влагой, поблескивала вдалеке «безумная» (она меняет русло) река Куэнон… глянув вниз с высоты 80 метров, можно было увидеть вереницу туристов с непромокаемых плащах и резиновых сапогах, пробирающихся в сопровождении гида по дюнам… рядом с нами с абсолютно пустынном монастырском дворе благоухали розы… Это было незабываемое ощущение единения с историей.

К слову, экскурсии по пескам хоть и заманчивы, но возможны только с проводником, потому что опасность таких прогулок доказана некоторым количеством несчастных случаев. Как ни странно, туристов подстерегают не только гибельные провалы (каждодневный прилив вызывает движение песков вплоть до устья рек и образовывает так называемые «лужи» -- опасные участки, покрытые песчаной коркой и зрительно вроде бы устойчивые); здесь их часто бьет молния и запутывает в дюнах туман. Без компаса, стало быть, никуда… Во время экскурсии знакомят с местной фауной. Гиды говорят, что здесь, возле Мон-Сен-Мишеля, зимуют целые колонии диких гусей из Сибири.

Третий фактор удачной поездки, к сожалению, человеку подгадать трудно, это – погода. Говорят, что в Нормандии «хорошая погода несколько раз в день»: может быть очень тепло, солнечно и приятно, а может и задождить в самый неподходящий момент. Зимой и ранней весной бывает ветрено (впрочем, от ветра вблизи океана не застраховано полностью ни одно время года). Лучше иметь ветровку и теплые вещи. Мне случалось слышать рассказы о бедных японках, которые по истечении экскурсии, вконец окоченевшие, обнимали батареи в туристическом информационном центре.

 

По преданию, скала Мон-Томб (на ней и расположен монастырь) появилась в море благодаря усилиям раблезианских гигантов: Гаргантюа и его жена несли громадные валуны, но, утомившись, бросили их посреди волн. По мнению же ученых, истоки этого скального образования – в последствиях сокрушительного шторма, который полторы тысячи лет назад так потрепал эту часть Бретани, что изменил береговую линию. Очень скоро на скале начали селиться первые монахи-бенедиктинцы – их покровитель, основатель монашества святой Бенедикт Нурсийский рекомандовал выбирать для отшельнического подвига самые неприветливые места. Здесь и вправду было тяжело: сыро, мокро, голодно, каменисто, хуже только на Соловках, наверное… однако к VIII веку тут уже существовала монашеская колония.

В 708 году к епископу Оберу явился архангел Михаил и попросил построить на скале замок и аббатство, посвятив их его, архангела, имени. Обер долго мучился сомнениями, действительно ли это божественное откровение или козни дьявола. Сновидение, согласно легенде, повторялось несколько раз, и в какую-то из ночей архангел, потеряв терпение, ткнул пальцем епископа в голову. Замок начал строиться… (Легенда легендой, но в черепе Обера ученые позже действительно обнаружили отверстие, будто от пальца).

Через 500 лет «подлинное чудо» было вполне готово. В проект был положен философский замысел: замок имел три уровня, три основы мироздания. Они легко заметны и сейчас. Первая ступень, мирская, встречает туриста в в первых крепостных воротах. Здесь едят, пьют, продают и покупают. Это – мир обычных людей, фундамент, самая обширная сфера. Чуть выше – зона королей и сеньоров, правителей стран и народов. И, наконец, третий уровень – духовный. Его олицетворяют монастырь и монахи. Выше него – только 3-метровая вызолоченная статуя архангела Михаила. Стройный, молодой, крылатый воитель Господний в изящных доспехах сверкает над Мон-Сен-Мишелем и днем, в лучах солнца, и ночью, в лучах прожекторов.

Ночью вообще создается впечатление, что остров приподнимается, парит над землей, тянется во Вселенную, как загадочный космический корабль, и архангел Михаил соединяет в это время наш мир с космосом. Многие отмечают неповторимую ауру этого места и уезжают отсюда неохотно.

Уезжать и приезжать, к слову, лучше всего автомобилем – это вообще самый удобный вид транспорта для знакомства со страной.  Мы в тот раз были во Франции без автомобиля, поэтому добирались до знаменитого замка таким образом: поезд Париж—Ренн (уходит с вокзала Монпарнас, идет 2 часа), затем рейсовый автобус прямо до Мон-Сен-Мишеля (1 час пути, ходит три раза в первой половине дня). Автобусная часть дороги была потрясающая: вереница ухоженных бретонских городков, залитых солнцем, утопающих в осенних астрах и живых изгородях.

Что сказать о кухне… Гастрономия очень хорошо сочетается с красотой здешних мест. На лугах, заливаемых морской водой, пасутся бараны и ягнята, мясо которых вследствие такого выпаса приобретает особый «соленый» привкус. Эти барашки так и известны во французской кухне – «барашки соленых лугов», и в Мон-Сен-Мишеле их очень хорошо готовят. Здесь великолепны рыба (лосось, камбала) и морепродукты (устрицы, мидии, другие съедобные раковины, особенно собранные со стороны Бретани).

Заикнувшись о кухне, нельзя не упомянуть о знаменитой Аннете Пуляр. Сия достойная дама, которую почему-то все повадились называть грубовато – «мамаша Пуляр», была 150 лет назад кухаркой у архитектора, восстанавливавшего Мон-Сен-Мишель, но стала местной легендой, и ее имя теперь куда более известно, нежели имя ее хозяина. Скопив денег, она открыла трактир, в котором потчевала паломников восхитительными яствами, самым потрясающим из которых был, как ни странно… омлет.  Трактир ее имени, управляемый наследниками, существует до сих пор, и омлет в нем тоже подают. Мы его не пробовали, потому что цена 45 евро за самый простой вариант (следующие градации, с различными добавками, тянули на 80) яичного блюда показалась нам как-то слишком… Однако вечером мы долго наблюдали за приготовлением этого шедевра. Обстановка кухни аутентичная, посуда медная, омлет готовится кухаркой в старинном одеянии и чепце, на открытом огне, используется чугунная сковорода с длиннющей ручкой… Для фотографирования зрелище чудесное. Вкус, говорят, тоже хороший.

Не съев омлета, мы зато увезли с собой много фирменного песочного печенья матушки Пуляр. Оно продается в Мон-Сен-Мишель повсюду, в красивых жестяных коробках, и служит уже как бы визиткой здешних мест, непременным сувениром.

 

 

 

 

 

 

  << пред   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12

(пусто)
 
БЛОГ
Голосование
Вы предпочитаете читать книги:
Работает на основе WebAsyst Shop-Script